3D-модель "Варганим электронный микроскоп для мелкой работы и контроля"
- Добавлено: 18.07.2026, 22:29
- Кол-во. файлов: 22
- Формат: .stl, STEP
- Категория: Сделай сам
- Размер: 20,8 Мб.
- Добавил: Гость
- Скачано: 29
Модель для 3D-печати "Варганим электронный микроскоп для мелкой работы и контроля" Формат .stl
Перед тем как качать и печатать детали рекомендую внимательно (очень внимательно) прочитать описание, что бы не было горько за бездарно изведенный пластик и принтеро-часы. Предисловие. Иногда я занимаюсь ремонтом, разработкой и изготовлением радиоэлектронных дивайсов, и намедни занимался ремонтом устройства, в котором дорожки и переходные отверстия в некоторых местах оказались окисленны и визуально я чуть не сломал глаза, когда пытался отыскать дефекты. Встал вопрос приобретения микроскопа для пайки. Оптический микроскоп отпал сразу, так как цена за живые более менее устройства в пределах доступности мягко говоря зашкаливала, а изучив алиэкспрешные и прочий китайпром в итоге решил что и он мне не подходит, так как оптическое увеличение невелико, качество матрицы и линз выжимает слезы у самых стойких, а дальнейший цифровой зум картинки может сломать сломать не только глаза но и мозг, чего не хотелось бы, пригодится ишшо. Пошарив по ютубу, пересмотрев несколько роликов в итоге составил проект того самого девайса, который можно использовать. Микроскоп использует плату с матрицей от вебкамеры fhd разрешения (подойдет и hd) и объектив от моего первого "зенита" гелиос-44 с фокусным расстоянием 58 мм. Вебкамера конкретно в моей модели MSI FHD Procam, именно под плату с матрицей из этой камеры сделано посадочное гнездо в детали. Если вы используете другую камеру, я также скидываю файл солидворкс, придется вам самостоятельно дорабатывать детали в солид, конвертировать в stl ну и так далее. Саму вебку надо аккуратно разобрать и скрутить или удалить другим способом (у меня она была заклеена, пришлось срезать аккуратно) маленькую линзу над матрицей, т.е. матрица должна быть видима напрямую, ничего не должно быть между матрицей и объективом фотоаппарата. Вебку берите без автофокуса, так как скорее всего электроника вебки может выйти в ошибку если удалить объектив с автофокусом. Насчет объектива - можно использовать любой фото объектив с фокусным расстоянием 40-60 мм, ну только если диаметр его крепления или конструкция отличается от зенитовской придется опять же дорабатывать. Важно, что бы на объективе был привод шторки диафрагмы, диафрагмирование улучшит глубину резкости и вам не придется постоянно подстраивать резкость при работе. Но в прочем, гелиосы одни из самых распостраненных, если не самые, объективы на территории стран бывшего великого и могучего, и я думаю, их можно взять за копейки на любой барахолке. Далее, шасси прибора изготовлено из остатков полипропиленовых труб под сварку для сантехники диаметром 25 мм (при замере труб у меня было 25,35 - 25,45 мм, так что я делал именно под эти цифры). Это практически бесплатный материал, которого уйдет максимум полтора-два метра, работать с ним легко, а его дешевизна и доступность позволит изготовить несколько шасси разных конфигураций для разных работ, можно сделать разборное шасси и т.д.
Так же вам понадобятся винты М4 длинной не менее 25, а лучше 30 мм, в количестве 10 штук (если не будет крепления для фонаря) то можно обойтись в 6 штук, плюс по гайке на каждый винт и по гайке на каждую барашку, что бы фиксировать винт винт в барашке от проскальзывания. Конструкция микроскопа такова, что используется не цифровой а полноценный оптический зум, для наглядности я привожу принскрины с ноута на самом высоком и самом низком увеличении. На самом выском увеличении зазор между объективом и платой составляет чуть больше десяти сантиметров, а на самом низком - более тридцати сантиметров, что позволяет комфортно работать без боязни задеть и повредить паяльником объектив. Объектив закрепляется в телескопической трубке с многозаходной резьбой, вращением кольца трубки или самого объектива меняет зум. Кроме того, при зуммировании придется перемещать всю голову прибора выше или ниже по направляющей полипропиленовой трубе, так как необходимо менять расстояние до объекта наблюдения. Я, к примеру, поступаю так - на трубке я стойким маркером делаю пометки на каком расстоянии какая кратность, и сначала перемещаю по полипропилену, а затем настраиваю фокус вращением объектива. После настройки можно прикрыть диафрагму - качество вырастет, но потребуется больше света. Для этого я добавил кронштейны для фонарика с диаметром 24 мм - распостраненный диаметр китайских налобных и ручных фонарей под 18650. Кронштейн позволяет вращать фонарик и менять его высоту. Рекомендую использовать два кронштейна - один на вертикальной трубе, второй на горизонтальной, т.к. светить можно тогда и сверху, и сбоку с разных сторон. Итак, если вы дочитали до этой фразы, и подумав, решили заняться изготовлением прибора, то милости просим дальше. Печать деталей. Все детали с резьбой и деталь, где будет фиксироваться плата с матрицей должны быть сделаны из светонепроницаемого пластика, иначе паразитная засветка будет влиять на качество выдаваемой картинки. Все детали с резьбой я рекомендую печатать PLA, так как он наиболее точно воспроизводит геометрию модели. Эти детали печатаются с высотой слоя 0,14 - 0,16 мм. После печати объектив присоединяется следующим образом - конец распечатанной из PLA детали опускается на несколько секунд в кипяток, и далее, пока пластик мягкий насаживается объектив максимально ровно, без перекосов, после остывания пластик прочно охватывает резьбу. Сначала я пробовал греть сам объектив зажигалкой, но без перекосов, хоть в пол миллиметра, но мне не удавалось хорошо его посадить. Зубчатое кольцо, опресованное к самому краю детали, еще больше зафиксирует объектив. За него удобно вращать, настраивая фокус. Другие детали печатаются любыми пластиками на любой вкус. Вообщем вроде все.
Перед тем как качать и печатать детали рекомендую внимательно (очень внимательно) прочитать описание, что бы не было горько за бездарно изведенный пластик и принтеро-часы. Предисловие. Иногда я занимаюсь ремонтом, разработкой и изготовлением радиоэлектронных дивайсов, и намедни занимался ремонтом устройства, в котором дорожки и переходные отверстия в некоторых местах оказались окисленны и визуально я чуть не сломал глаза, когда пытался отыскать дефекты. Встал вопрос приобретения микроскопа для пайки. Оптический микроскоп отпал сразу, так как цена за живые более менее устройства в пределах доступности мягко говоря зашкаливала, а изучив алиэкспрешные и прочий китайпром в итоге решил что и он мне не подходит, так как оптическое увеличение невелико, качество матрицы и линз выжимает слезы у самых стойких, а дальнейший цифровой зум картинки может сломать сломать не только глаза но и мозг, чего не хотелось бы, пригодится ишшо. Пошарив по ютубу, пересмотрев несколько роликов в итоге составил проект того самого девайса, который можно использовать. Микроскоп использует плату с матрицей от вебкамеры fhd разрешения (подойдет и hd) и объектив от моего первого "зенита" гелиос-44 с фокусным расстоянием 58 мм. Вебкамера конкретно в моей модели MSI FHD Procam, именно под плату с матрицей из этой камеры сделано посадочное гнездо в детали. Если вы используете другую камеру, я также скидываю файл солидворкс, придется вам самостоятельно дорабатывать детали в солид, конвертировать в stl ну и так далее. Саму вебку надо аккуратно разобрать и скрутить или удалить другим способом (у меня она была заклеена, пришлось срезать аккуратно) маленькую линзу над матрицей, т.е. матрица должна быть видима напрямую, ничего не должно быть между матрицей и объективом фотоаппарата. Вебку берите без автофокуса, так как скорее всего электроника вебки может выйти в ошибку если удалить объектив с автофокусом. Насчет объектива - можно использовать любой фото объектив с фокусным расстоянием 40-60 мм, ну только если диаметр его крепления или конструкция отличается от зенитовской придется опять же дорабатывать. Важно, что бы на объективе был привод шторки диафрагмы, диафрагмирование улучшит глубину резкости и вам не придется постоянно подстраивать резкость при работе. Но в прочем, гелиосы одни из самых распостраненных, если не самые, объективы на территории стран бывшего великого и могучего, и я думаю, их можно взять за копейки на любой барахолке. Далее, шасси прибора изготовлено из остатков полипропиленовых труб под сварку для сантехники диаметром 25 мм (при замере труб у меня было 25,35 - 25,45 мм, так что я делал именно под эти цифры). Это практически бесплатный материал, которого уйдет максимум полтора-два метра, работать с ним легко, а его дешевизна и доступность позволит изготовить несколько шасси разных конфигураций для разных работ, можно сделать разборное шасси и т.д.
Так же вам понадобятся винты М4 длинной не менее 25, а лучше 30 мм, в количестве 10 штук (если не будет крепления для фонаря) то можно обойтись в 6 штук, плюс по гайке на каждый винт и по гайке на каждую барашку, что бы фиксировать винт винт в барашке от проскальзывания. Конструкция микроскопа такова, что используется не цифровой а полноценный оптический зум, для наглядности я привожу принскрины с ноута на самом высоком и самом низком увеличении. На самом выском увеличении зазор между объективом и платой составляет чуть больше десяти сантиметров, а на самом низком - более тридцати сантиметров, что позволяет комфортно работать без боязни задеть и повредить паяльником объектив. Объектив закрепляется в телескопической трубке с многозаходной резьбой, вращением кольца трубки или самого объектива меняет зум. Кроме того, при зуммировании придется перемещать всю голову прибора выше или ниже по направляющей полипропиленовой трубе, так как необходимо менять расстояние до объекта наблюдения. Я, к примеру, поступаю так - на трубке я стойким маркером делаю пометки на каком расстоянии какая кратность, и сначала перемещаю по полипропилену, а затем настраиваю фокус вращением объектива. После настройки можно прикрыть диафрагму - качество вырастет, но потребуется больше света. Для этого я добавил кронштейны для фонарика с диаметром 24 мм - распостраненный диаметр китайских налобных и ручных фонарей под 18650. Кронштейн позволяет вращать фонарик и менять его высоту. Рекомендую использовать два кронштейна - один на вертикальной трубе, второй на горизонтальной, т.к. светить можно тогда и сверху, и сбоку с разных сторон. Итак, если вы дочитали до этой фразы, и подумав, решили заняться изготовлением прибора, то милости просим дальше. Печать деталей. Все детали с резьбой и деталь, где будет фиксироваться плата с матрицей должны быть сделаны из светонепроницаемого пластика, иначе паразитная засветка будет влиять на качество выдаваемой картинки. Все детали с резьбой я рекомендую печатать PLA, так как он наиболее точно воспроизводит геометрию модели. Эти детали печатаются с высотой слоя 0,14 - 0,16 мм. После печати объектив присоединяется следующим образом - конец распечатанной из PLA детали опускается на несколько секунд в кипяток, и далее, пока пластик мягкий насаживается объектив максимально ровно, без перекосов, после остывания пластик прочно охватывает резьбу. Сначала я пробовал греть сам объектив зажигалкой, но без перекосов, хоть в пол миллиметра, но мне не удавалось хорошо его посадить. Зубчатое кольцо, опресованное к самому краю детали, еще больше зафиксирует объектив. За него удобно вращать, настраивая фокус. Другие детали печатаются любыми пластиками на любой вкус. Вообщем вроде все.
Как скачать и использовать?
1. Скачайте файл с Google Drive
2. После полной загрузки скачанный файл будет отображен в шторке уведомлений (сверху), а также будет находится в папке "Download" (необходим любой файловый менеджер )
3. Загрузите скачанный файл с Google Drive в ваше ПО (слайсер) 3D принтера (Cura, PrusaSlicer, Simplify3D, Repetier-Host) и нажатием кнопку (Open File, Import, Load Model). После загрузки вы увидите 3D-модель на рабочем поле
4. Настройте параметры печати. Тип материала (PLA, PETG и т.п.) => скорость печати => слой, поддержка, плотность заполнения (infill) и т.д.
5. Сделайте слайсинг (подготовку G-code). После настройки нажмите Slice — программа создаст G-code (инструкции для принтера).
6. Передайте файл на принтер. Через SD-карту, флешку, Wi-Fi или USB — зависит от вашего принтера => обычно передается не сам STL, а уже G-code.
1. Скачайте файл с Google Drive
2. После полной загрузки скачанный файл будет отображен в шторке уведомлений (сверху), а также будет находится в папке "Download" (необходим любой файловый менеджер )
3. Загрузите скачанный файл с Google Drive в ваше ПО (слайсер) 3D принтера (Cura, PrusaSlicer, Simplify3D, Repetier-Host) и нажатием кнопку (Open File, Import, Load Model). После загрузки вы увидите 3D-модель на рабочем поле
4. Настройте параметры печати. Тип материала (PLA, PETG и т.п.) => скорость печати => слой, поддержка, плотность заполнения (infill) и т.д.
5. Сделайте слайсинг (подготовку G-code). После настройки нажмите Slice — программа создаст G-code (инструкции для принтера).
6. Передайте файл на принтер. Через SD-карту, флешку, Wi-Fi или USB — зависит от вашего принтера => обычно передается не сам STL, а уже G-code.
Основные форматы 3D моделей для 3D печати:
1.STL (.stl) - Самый распространённый. Описывает геометрию модели (только форму, без цвета и текстур).
2.OBJ (.obj) - Хранит геометрию + текстуры, цвета, материалы.
3.3MF (.3mf) - Новый универсальный формат: геометрия, цвета, поддержка, материалы, настройки.
4.AMF (.amf) - Старый формат, альтернатива STL, но с поддержкой цветов и материалов.
5.G-code (.gcode) - Не 3D модель! Это уже готовые команды для 3D-принтера.
1.STL (.stl) - Самый распространённый. Описывает геометрию модели (только форму, без цвета и текстур).
2.OBJ (.obj) - Хранит геометрию + текстуры, цвета, материалы.
3.3MF (.3mf) - Новый универсальный формат: геометрия, цвета, поддержка, материалы, настройки.
4.AMF (.amf) - Старый формат, альтернатива STL, но с поддержкой цветов и материалов.
5.G-code (.gcode) - Не 3D модель! Это уже готовые команды для 3D-принтера.
Безопасность
1.Не оставляйте принтер без присмотра (особенно FDM) — возможен перегрев, возгорание, механические сбои.
2.Работайте в хорошо проветриваемом помещении — при печати могут выделяться пары пластика (особенно ABS, ASA, Resin).
3.Осторожно с нагретыми частями — стол, экструдер, сопло могут нагреваться до 200–250°C и выше.
4.Используйте СИЗ при работе с фотополимерной смолой (resin) — перчатки, очки, вытяжка — обязательно.
Подготовка к печати
1.Калибровка стола (bed leveling) — очень важно: кривой стол = плохая адгезия, отслоение, смещение слоев.
2.Проверка модели в слайсере — проверьте, что модель не повреждена, нет ошибок в сетке (mesh errors).
3.Очистка сопла и стола — удалите остатки пластика, обезжирьте стол спиртом (стекло, текстолит).
4.Подходящие параметры печати — температура стола, сопла, скорость, высота слоя — всё должно быть настроено под ваш пластик.
Во время печати
1.Следите за первым слоем — он самый важный. Если плохо прилип — остановите и начните заново.
2.Следите за намоткой филамента — чтобы катушка свободно вращалась, без запутывания.
После печати
1.Дайте детали остыть перед снятием — иначе можно повредить стол или модель.
2.Очистите стол и экструдер — снимите лишний пластик.
3.Храните филамент сухим — многие пластики боятся влаги (особенно Nylon, PETG, TPU).
Общие рекомендации
1.Делайте регулярное ТО: проверка натяжения ремней, чистка осей, смазка.
2.Следите за уровнем филамента.
3.Не ленитесь прочитать руководство к вашему принтеру — у каждого свои нюансы.
1.Не оставляйте принтер без присмотра (особенно FDM) — возможен перегрев, возгорание, механические сбои.
2.Работайте в хорошо проветриваемом помещении — при печати могут выделяться пары пластика (особенно ABS, ASA, Resin).
3.Осторожно с нагретыми частями — стол, экструдер, сопло могут нагреваться до 200–250°C и выше.
4.Используйте СИЗ при работе с фотополимерной смолой (resin) — перчатки, очки, вытяжка — обязательно.
Подготовка к печати
1.Калибровка стола (bed leveling) — очень важно: кривой стол = плохая адгезия, отслоение, смещение слоев.
2.Проверка модели в слайсере — проверьте, что модель не повреждена, нет ошибок в сетке (mesh errors).
3.Очистка сопла и стола — удалите остатки пластика, обезжирьте стол спиртом (стекло, текстолит).
4.Подходящие параметры печати — температура стола, сопла, скорость, высота слоя — всё должно быть настроено под ваш пластик.
Во время печати
1.Следите за первым слоем — он самый важный. Если плохо прилип — остановите и начните заново.
2.Следите за намоткой филамента — чтобы катушка свободно вращалась, без запутывания.
После печати
1.Дайте детали остыть перед снятием — иначе можно повредить стол или модель.
2.Очистите стол и экструдер — снимите лишний пластик.
3.Храните филамент сухим — многие пластики боятся влаги (особенно Nylon, PETG, TPU).
Общие рекомендации
1.Делайте регулярное ТО: проверка натяжения ремней, чистка осей, смазка.
2.Следите за уровнем филамента.
3.Не ленитесь прочитать руководство к вашему принтеру — у каждого свои нюансы.
Комментарии